Чистый, искрящийся аромат олицетворяет благоухание юности, протекающей в беззаботности и удовольствиях. В нем сплелись соки сладких цитрусов и яркость спелой груши. Прохладные ноты тархуна, ревеня и базилика освежают композицию, оттеняя цветочное сердце из чампаки и гардении, которые, в свою очередь, растворяются в белом мускусе и благородной терпкости мате из Парагвая.
Eau de Nonchalance выпущен в 2016 году. Парфюмер: Valery Mikhalitcyn.
Чистый, искрящийся аромат олицетворяет благоухание юности, протекающей в беззаботности и удовольствиях. В нем сплелись соки сладких цитрусов и яркость спелой груши. Прохладные ноты тархуна, ревеня и базилика освежают композицию, оттеняя цветочное сердце из чампаки и гардении, которые, в свою очередь, растворяются в белом мускусе и благородной терпкости мате из Парагвая.
Eau de Nonchalance выпущен в 2016 году. Парфюмер: Valery Mikhalitcyn.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
amelkov.dima1984 – :
У меня новая версия аромата в отливанте.
Ревень! Его величество )
Сильный и насыщенный. Но не хрустящий и свежий (хотя в общем звучании свежесть есть). Тут ревень тягучий и сладкий, сиропный, с какими-то лекарственными нотками.
Аромат играет, меняется. Тот ревень ,что остается в финале – нравится очень. Там с него слетает вся сахарность и он такой сочный, водянисто -освежающий. Очень нравится!
Но начало совсем не мое,увы. Эти сиропные ноты могут быть довольно назойливыми.
Тем не менее – такого прочтения ревеня еще не встречала, при достаточно большой любви к этой ноте. Поэтому пробовать очень рекомендую )
sa212s – :
Композиция была целиком и полностью изменена. Ноты остались прежними, но баланс компонентов, как и некоторые компоненты, был изменен. Этой композиции больше всего досталось от Бертрана Дюшофура, поэтому мы ее переработали и создали с нуля.
accomfops – :
Всё, сказанное в данном обзоре, является сугубо личной точкой зрения, основанной только на личном опыте и восприятии.
Информационная среда переполнена коммерческими сказками и пафосными псевдо-историями создания вещей, потребительские качества которых неудовлетворительны, и предметов искусства, которые при ближайшем рассмотрении отказываются слабы, творчески несостоятельны. “…Три года назад я начал писать роман о брате и сестре – отпрысках французского аристократического рода, которые всю жизнь занимались тем, что искали у жизни удовольствий, возносясь к небесам и спускаясь в самые страшные и тёмные бездны… Вообще, это момент исцеления, момент просветления в Храме Безмолвия… Это подношение тёмному богу, увенчанному сияющей короной молодости, но уже утомившемуся от бесконечных удовольствий… По возвращении из Монпелье мы уничтожили все старые образцы и варианты, чтобы снова приняться за работу…” – уважаемые, Вы это серьёзно? Весь этот неумеренный пафос? Я понимаю, что сейчас трогаю неприкосновенных священных коров, и, возможно, поплачусь за это, но то, как осуществлялась презентация коллекции Mercurio Perfumes, здесь, на Фрагрантике, которая, несомненно, в данное время является самым влиятельным информационным ресурсом, посвященным парфюмерии, во всяком случае, в Рунете, вызвало стойкое нежелание коллекцию пробовать. В моём личном восприятии много пафоса = безвкусица = пустышка, т.е. продукт/объект/предмет, скорее всего, будет неинтересен. Справедливости ради следует также отметить, что каждая вторая, если не больше, презентация или реклама парфюма, даже самых когда-то уважаемых парфюмерных домов, вызывает у меня такую же реакцию.
Так что пробник Eau de Nonchalance Mercurio Perfumes достался мне по случаю, был подарен. Условия теста – меньше миллилитра парфюма, холодный сезон, холодная кожа.
Парфюм реально хорош.
В случае с Eau de Nonchalance моё предубеждение усиливалось наличием устойчивой детской ассоциации, что ревень – это слабительное, и ничто иное. Но даже начальная фаза, где ревень главенствует, показывает ревень-слабительное буквально на несколько секунд, а потом сразу красиво одевает его в цветочную пыльцу, сладкий апельсин, что-то сладко-смольное, возможно даже хвойное, плюс эстрагон. Потом ко всему этому присоединяется груша, которая тоже, в свою очередь плавно двигается от только что разрезанной, с зелёными листьями рядом, к томлёной в меду. Какое-то время, довольно длительное, ревень со спутниками и эта сложная груша звучат в унисон, на равных, и есть ещё горчинка, возможно, заявленная как нота мате, но моё обоняние воспринимает её скорее как терпкую древесину. Потом ревень стихает, медовая груша превращается в сливочно-грушевое ситро и медленно вливается в средней густоты сливочно-мускусно-древесное варево, прозрачное, медово-сладко-пьяное, очень мягкое.
Это всё равно совершенно не моя гамма, но, надо отдать должное, парфюм мастерски сделан. Сложен, продуман, сбалансирован, в нём есть раскрытие по фазам, сквозная идея, и пространство внутри, звучание мягкое, а переходы гладкие и красивые. Ольфакторная усталость от него не наступает, отчетливо был мне слышен более 12 часов, шлейф объёмный.
Ещё раз подчеркну, что всё мной высказанное – исключительно личная точка зрения.
Jashur – :
Как давно я хочу грушу в парфюме! И вот она, яркая, спелая, в окружении свежих трав, пропитанная алкоголем. Очень игривая, задорная композиция.
Всё больше влюбляюсь. Лето, солнце, пляж, молодость, счастье, лёгкость. Я полетела!!!
Через два-три часа становится гуще и слаще, приходит ассоциация с коктейлем на пляже.
gelverearpego – :
Ещё никогда нота ревня не была такой явной в парфюмах, которые довелось попробовать. Ну возможно лишь Pamplemousse Rhubarb L`Occitane en Provence и Aedes Дюшафура, но первый вообще не знаю как можно парфюмом назвать, ибо он слетает за 15 минут, а второй совершенно другой, хоть и с ревнем. Но речь ни о них.
Вода Беспечности напомнила мне, как мы в детстве ели сорванные кисленькие стебли ревня. Идёшь из сада с пучком, чистишь его и ешь. И действительно эстрагон. Сначала было не вспомнить, но дома лежит целый пакетик, поэтому да, это он. Немного позже, когда Вода начала раскрываться, в аромате показалась явная груша, рыхлая, мягкая, не тот дюшес, что продаётся, а летний, желтый. И ещё можно уловить, правда они тихие, ноты мате. Обычно мате придаёт терпкость, здесь его минимум и он немного даже кисловат и сладковат, такой прям целый чай получился. Думаю, что это не совсем моно аромат мате, а его перекликание с цитрусом и ванилью. Других нот из заявленных не показалось, но не думаю, что парфюм от этого как-то пострадал, потому что он очень нежен и красив.
В самом конце, почти когда он совсем затих, показалась смола, но это было так тихо и так не долго, что захотелось дольше его ощущать.
Хоть и больше всего понравился другой, но этот, как оказалось, меня не отпускает. Очень хочется его тоже себе. Он как акварель при большом количестве воды, лёгкий, влажный, растекающийся. Как китайская живопись. Набираешь на кисть тушь и делаешь мазки, рисуя кривые извилистые стебли, а потом жидкими красками из тюбиков рисуешь листья и цветы.
Такие акварели я люблю больше всего.
nikspair – :
Сочная трава вся в вечерней росе (тархун и базилик очень ярко ощущаю, но они вместе трансформируются для меня воображении в свежескошеный клевер),и все это переходит в мягкую ванильно-фруктовую сладость, с нотами ревеня. Для меня очень яркий позитивный аромат, увлекающий меня в детские воспоминания.
jaffarr – :
Самый яркий аромат Валерия, как мне кажется. Сначала вас выводит из равновесия ревеневый взрыв, обрамленный зелеными спецэффектами. Он бодрит и иногда даже с удовольствием напомнил мне баню и веник и чувства свежести, когда выходишь из нее, заново рожденным.
Потом начинается угадываться второй слой грушевого одеколона, который мне напомнил один единственный и любимый Classique Jean Paul Gaultier, – дешевый одеколон на дорогой в буквальном смысле женщине, развратный, вызывающий, но нежный. Чудесно было его обнаружить в Eau de Nonchalance. А потом начинаются удивительные взбитые мускусные сливки ;о)