Une Amourette Roland Mouret Etat Libre d’Orange — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе восточные цветочные. Это новое издание: Une Amourette Roland Mouret выпущен в 2017 году. Парфюмер: Daniela (Roche) Andrier. Композиция аромата включает ноты: Нероли, Цветок ириса, Абсолют ванили и Акигалавуд.
Une Amourette Roland Mouret Etat Libre d’Orange — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе восточные цветочные. Это новое издание: Une Amourette Roland Mouret выпущен в 2017 году. Парфюмер: Daniela (Roche) Andrier. Композиция аромата включает ноты: Нероли, Цветок ириса, Абсолют ванили и Акигалавуд.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
nikolawna – :
В первый раз услышала этот аромат от хрупкой девушки – блондинки. Сразу зацепил! Элегантность, строгость, и для моего носа – он горьковатый! Но это благородная горечь, когда сама начала пользоваться – получила море комплиментов, – статусное, дорогое звучание. Очень стоек! Реально остается на коже после душа. Молекула вибрирует, аромат витает вокруг волнами, кружит голову. Ванили, молока совсем не слышу! Ни одной ноты не могу вычленить. Тонкий, горьковатый запах благородства.
vadimaulov – :
Девушкам следует носить аромат между ног, нанося на внутреннюю поверхность бедер.
По заявлению самих Etat Libre d`Orange
FellCulfime – :
Из баночки пахнет чистым ладаном , красивым, с белым перцем, тоже красивым, при нанесении появляется необычный запах :хвоя или ель или ладан, даже пачули сухие-сухие, облитые огромной горой молока, и вот я думаю..из-за такой белоснежной молочности носила не раздумывая, молоко как сладковатое даже, детское, но эти пачули и еще и дерево агар , как описывают молекулу акигалавуд, не дает мне оставить аромат себе, мужественный подтон серьезный. Но не признать факт, что подобного звучания такой молекулы не встречала нельзя – запах крутой
suinnidly – :
Беглый затест на блоттере. Древесно-цветочный, с элементами колоня, пачули представлены Агикаливудом с выраженным зеленым терпеновым оттенком, который позже уходит и приобретает кожанное звучание (ирис?). Ванили не почувствовал. Аромат немного ретро, но при этом чувствуются очень современные компоненты, что дает интересный контраст, аромат играет, вибрирует, как советские стереокартинки. Звучание такое… хрестоматийное, запоминающееся, как отпечаток, характЕрное. Это дуальность на грани заметного, что усложняет описание аромата.
У этатов случился окончательный переход из фриковости и вызова обществу в сторону умелой мимикрии под классику и современность с легким, едва заметным искажением, которое воспринимается как тонкий и стильный стёб над мэйнстримом. Но это не то специфическое мерцание, которое бывает у некоторых ароматов, где густо замешанная и с виду невыразительная мазня, раскрываясь, мягко сияет как перламутр (привет, Etat Dangerous Complicity и Sombres Dessins Jovoy). Это вроде как свой человек, который в одночасье стал выглядеть по-другому, (что с тобой, Билли?) отличия не бросаются в глаза, однако ощущаются и пробуждают интерес. Как если сделать обычную деревянную вещь из очень современного композита, который на вид в точности как дерево, но, пристально посмотрев, понимаешь, что это не оно. При этом вещь, выглядящая классически и привычно, приобретает новые свойства. Мне импонирует эта парфюмерная хитрость.
Почерк марки теперь не такой вызывающий, если сравнивать с более ранними ароматами, но не потерялся, нет. Он отточился, успокоился, стал тонкий, элегантный и едва уловимый, но заметный искушенному носу, знакомому с эволюцией ароматов этого дома. Хотя вы можете обвинить этат в попытке угодить массовому покупателю, что вряд ли, мне не кажется эта марка такой бешено популярной и широко доступной, поэтому многие точки продаж неохотно с ней работают (консы не раз говорили, что, мол, избавляемся и больше не берем, потому что не покупают). Этот прием парфюмерного камуфляжа я увидел в случае с Германом (этатовским засланцем в мир усредненного угождающего всем и никому люкса), который надел маску успешного, отфотошопленного, доминантного, стереотипного, лощеного снаружи и пустого внутри мужчины из глянцевого журнала. Таким он мне казался долгое время, которое мне понадобилось, чтобы увидеть ту самую тонкую грань, что отделяет этатовца от люкса; свежий, водянистый, не ниша, но уже и не люкс. При дальнейшем знакомстве восприятие аромата стало поинтереснее и не такое напряженное (надоел этот насаждаемый обществом мужской образ!).
Ну а что касается Амуретт, то хочу разносить этого товарища, заинтересовал. Это уже мужчина, который перенесся из недавнего прошлого в настоящее, одет и выглядит современно, но старомодные повадки выдают его, хотя он активно пытается ассимилироваться в нашем времени. Конечно девушки тоже могут носить его, как и всё, что нравится, но мне Амуретт кажется больше мужским. На выдохе напомнил классический Black XS. При сравнении ЭксЭс конечно слаще. А еще я нахожу в общих чертах сходство Амуретт с Брутусом.
Нашел его в СПб в воскресшей Космотеке в Новой Голландии. Фуф…
Кстати о ванили, она таки появляется в конце, тихо смягчая аромат. Ваниль здесь спокойная, стручковая, больше похожа на ванильный заварной крем.