Описание
Stercus Orto Parisi — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе древесные цветочные мускусные. Stercus выпущен в 2014 году. Парфюмер: Alessandro Gualtieri.
Orto Parisi Stercus Orto Parisi
Stercus Orto Parisi — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе древесные цветочные мускусные. Stercus выпущен в 2014 году. Парфюмер: Alessandro Gualtieri.
21 отзывы о Orto Parisi Stercus Orto Parisi
Добавить отзыв
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Лоурен – :
К предыдущему отзыву. Сходство с Kabul Aoud весьма абстрактное, улавливается некоторое сходство только в начальных нотах, но совершенно разные, никаких 90% там нет, и уж тем более точной копии, не вводите людей в заблуждение. А параллельный затест вообще не выдерживает сравнения. Stercus объемнее, интереснее в раскрытии, гораздо более стойкий, наконец.
Kabul Aoud довольно быстро уходит в какой-то дешевый мускус, чем портит все начальное впечатление. У Stercus ничего подобного нет, раскрывается красиво и играет долго.
rourreptsup – :
Золотые слова desordenado:
“Stercus – это всё-таки удовый аромат; скорее древесный, чем древесно-цветочный, – холодный, чуть медицинский уд с оттенком шафрана и (меньше) ладана”.
Да-да-да! Все так! На холодной коже! Молекулярный, летучий, медицинский (белый) уд, на втором плане – сандал, тоже молекулярный. Шлейф – мощный, но прозрачный. Про стойкость написать пока не готова – надо пожить с ним немного)..
Ах да! Чуть не забыла – цветочками деревяшки немного таки присыпали. Или цветочным мускусом окропили.
Словом, хладнокожим с навозом не свезло)
BondarrANDY – :
Очень красивый, шлейфовый аромат. Унисекс. В базе мне очень напомнил MDCI Cuir Garamant.
mama – :
Ну комментарии сколь обильны и эмоциальны, столь и запутанны и не сведущему трудно понять вообще зачастую что хотел сказать автор. Почерк узнаваем и тем, кому нравится Afgano, тому скорей всего понравится и Stercus. Мне не подошёл Afgano, считаю его ароматом очень мужским, жестким и в какой то степени не интересным. Хотя конечно произведением Мастера, но Afghano на даме зрелого возраста может вызвать некоторое количество вопросов )). А вот Stercus не вызывает, он прекрасно раскрылся на мне, очень интимный, играющий, какой то зимний что ли. Короче я его куплю обязательно. Взяла потестить у сына, он поклонник всей линейки. Очень и очень подходящий аромат, что то трогает в нем. Ну я бы сказала он настраивает на внутреннюю)) жизнь.
gou03291991 – :
Не к Афганцу он ближе, а к Абсенту. Что и логично – навоз то это переработанные травки. Начало немного пугающее – отрыжка кашалота какая то, но за базу могу всё простить! Этот аромат сложнее и естественней и Афганца и Абсента. И трава и животинка и теплота – всё в нем есть. И как хорошо, что не объявляют нот! Браво Алессандро!
oinxgkqdnjr – :
А как по мне так он похож на Black oud LM )) Практически копия, только чуть плотнее и чуть слаще. Куирс и Блэк афгано больше отличаются от него, чем Блэк уд.
Вот для тех, кому нравится Блэк уд, но он на них не сидит или они его не слышат на себе- Стеркус!
bobronnikov_uu – :
Похоже на Cuirs Карнер Барселона.
Dexterfoxy – :
кожа в меру жесткая но не брутальная, сладковатая но не лайковая… Нечто среднее между хлыстом и перчаткой. Пряные травы, мякоть цитрусов и сандал. Богатый гармоничный аромат пряной сладкой кожи. Слышу резину или латекс….
saszeka – :
В базе очевидно заложен деготь, наряду с мускусом (и/или кастореумом), разлитым по всей продолжительности жизни аромата, и цветы. Первоначально Stercus вызывает сравнение с такой парфюмерно-ольфакторной бомбой промышленного засола. Много масла (только непонятно какого?); возможно, даже машинного. Животный, немодифицированный жир и уд.
Запредельная стойкость конечно удивляет. Спустя десяток часов на моей коже вылезает сандал и полевой разноцвет.
Если провести эксперимент, и сразу после нанесения Stercus принять душ, то кожа будет пахнуть тройным удом.
***
Спустя время могу сделать вывод, что Stercus – это всё-таки удовый аромат; скорее древесный, чем древесно-цветочный, – холодный, чуть медицинский уд с оттенком шафрана и (меньше) ладана, но во второй доминанте здесь толуанский бальзам, который и отвечает за маслянистость, “жирность” и анималистичность композиции. Именно толу, на мой взгляд, прошивает аромат насквозь и в базе смешивается с ветивером и условной кожей. В итоге – верхом и сердцем очень похож на Shams Oud от Memo, а базой – на жовоевский Private Label, правда первый пожёстче, а второй – помобильнее.
8.5/10
LenaLipa – :
Мягкой и скорее аурный парфюм. Кроме благородной кожи и сандала, мне видится призрак бобов тонка и тмина, или кумина. Скорее аромат подойдёт респектабельным, и бережно к себе относящимся господам.
громкость: ****
стойкость: **********
шлейф : **********
творчество: ******
глубина : ******
gerard – :
Ах, как же я ждала брутала! Мощного чумазого потного парня в кожаной куртке, чтобы все животное начало и громкий призыв читались в глазах.
А получила скромного интиллигента с потрепанной кожаной барсеточкой, бегло оросившегося одеколоном с сандалом.
А я так ждала навоз и зверушек, эх…
Мягкий и очень носибельный аромат кожи и сандала с крошечной щепоткой специй. Сандалово-кожанным мотивом напомнил Dark Aoud Montale только без уда, зато с капелькой амбры и отголосками Афганца. Почерк парфюмера узнаваем сразу.
В базе остается чистый чуть пряный сандал.
Красив однозначно!
choiccata – :
Продолжаю раскрывать грани данного аромата, конкретизировать оттенки его звучания, хоть и нахожу аромат крайне абстрактным, несмотря на его точное позиционирование автором и для многих довольно ясные кожаные и телесные ноты.
Что касается степени родства с Афганцем, ну а если уж коснулись этой темы, то и с Соспиро Лайлати и Карнер Барселона Куирс, да и Кабул Уд Монталь туда же, то в Стеркусе слышится более аккуратная работа с любимой связкой Галтьери из сально-сандаловых аромахимикатов, которые красной нитью проходят через все производные от того же Афганца. Так что если вам хочется иметь аромат с этими нотами (а мне хотелось), но Афган и Лайлати слишком крепки или прямолинейны, то можно посмотреть в сторону Стеркуса. В Кабул Уд, кстати, тоже данные ноты элегантно вплетены, не торчат, но дают мощную басовую поддержку и обеспечивают стойкость. А Куирс так тот как стриженый газон, аккуратно, но скучно. Сальность есть, но совершенно без сумасбродности.
Недавно приезжали друзья и погружались в изучение моей скромной коллекции ароматов, но вот Стеркус им дюже понравился, и у подруги даже возникло желание его унести (на своем муже). Так вот, кроме найденной ранее абрикосовой или вишневой косточки, так же мы сошлись во мнении, что Стеркус пахнет, да! советским пластилином, а для кого-то и просто нефтью (ну или чем-то таким нефте-промышленным, что сложно описать словами). Еще была унюхана… роза (наверное, увядшая вместе с жасмином или лилией, вобщем чем-то слегка индольным).
Так же из всех его близких родственников, он, пожалуй, единственный, который не скатывается в сладковатую амбру на выдохе, что постигает тех же Бокканеру и Абсент. Амбра вроде появляется под конец, но так и остается солоноватой, восковой, как бы в смеси с грубо выделанной кожей.
В Афганце же я не услышал сладкой амбры, в нем просто больше намешано всего, хотя со стороны неоднократно от людей в Афганце я чувствовал только запах сковородки с растительным маслом.
Со слов очевидцев Стеркус при носке воспринимается очень спокойно, как что-то приятное, типа дерево или ветивер, сильно не шлейфит, держится близко к месту нанесения. Но чувствуется самим носителем еще на следующий день после душа, ох уж эти санталоиды!
rangxar – :
К моему восприятию аромата ближе всего подобралось слово “навоз” из названия. Только тут нет никаких ужасов и перебора с физиологичностью. Я бы даже не сказал, что это один из самых анималистичных ароматов, которые мне попадались. Совсем нет. Мне тяжело понять какими именно компонентами он этого добился. Может быть немного кожи, немного цветочных нот, немного какого-то сладкого элемента, вряд ли ваниль. Но сплав мне не кажется эпигонством Афганца. Stercus намного мягче, менее вызывающий, менее шлейфовый. И очень приземленный, так как посвящен-то он именно земле. И, пожалуй, это один из лучших ароматов на эту тему, что я слышал.
Я могу понять претензию, что он слишком грязный, чем-то отдает немытым вспотевшим телом, после работы с землей. Может быть. Я тоже не могу сказать, что мне сильно хочется его носить. Но я не сомневаюсь, что это произведение парфюмерного искусства и настоящая ниша, где концепт ставится на первое место. И еще я не соглашусь с другими отзывами, которые его упрекают в излишней синтетичности. По-моему наоборот он довольно естественный, мягкий, обволакивающий. Даже очаровательный. Что совсем нетипично для работ Гальтиери, имя он себе сделал на прямо противоположном. Ну да не всем понравится, зато не стыдится себя. База через 3 часа после нанесения так и вовсе у него безобидная, теплая и пушистая, с не избитой сладковатой землистость. Кстати, интересно, а не могут ли это быть странные пачули в том числе?
Общая стойкость не выдающаяся, но достойная. На мне прожил порядка 10 часов, шлейфа нет большую часть жизни аромата. Настроение пыльной унавоженной земли сохраняется, однако в самом эстетском виде.
kmy578speagoessenda – :
Stercus в концентрации parfum был выпущен в 2014 году и по обыкновению не имеет официальной пирамиды компонентов. Лишь один из них якобы раскрыт в самом названии. Stercus означает “навоз” в переводе с латыни. Это сделано явно намерено, учитывая “Манифест” Гуальтьери для линейки Orto Parisi:
“The parts of the body that carry more smell are those where more soul is collected.
The strong smells have become unpleasant to us, because the excess of soul is intolerable to the extent that our innate animalism is repressed and breaking from civilization.
This project is my garden I have planted, fertilized, cultivated, and harvested”.
Stercus открывается жесткой кожаной версией Black Afgano. Он пахнет так, как будто на Hard Leather LM Parfum нанесли тонкий слой Афганца. По существу, это мускусная и анималистичная версия хита Nasomatto.
Безусловно, есть некоторые различия, главным образом, из-за того, что Stercus более синтетический, это ощущается особенно отчетливо спустя тридцать минут после нанесения. Парфюм быстро теряет пьянящее очарование рома, а тончайшие нюансы сандала майсур практически поглощаются твердой кожаной основой аромата. Stercus менее тонко сбалансирован и не так ярок, как его “черный” прародитель. Тем не менее, аромат имеет все остальные части открытия: кожа, дым и легкие мускусные перья.
Stercus меняется, ослабляя те нюансы, которые сводили его с Black Afgano и Hard Leather. Через десять минут появляются бархатистые переливы бамбука и сандала, это делает аромат схожим с Boccanera – своим собратом по линейке. Возможно, это пресловутый Ebanol, но я не могу сказать наверняка. В любом случае, независимо от источника, этот нюанс в определенной степени рассеивает земляную и мускусную составляющую аромата, оставляя лес в качестве координатора.
Тем не менее, анималика и мускус бесследно не исчезают. Stercus начинает ощущаться так, как будто сеньор Алессандро пытался воссоздать различные аспекты и нюансы натурального Ближневосточного удового дерева, только в условных рамках Black Afgano и с использованием индустриально-прочностных aromachemicals в дополнение к анималике. Вот так немного запутанно, но по-другому не получается объяснить ))
На пятнадцатой минуте база Black Afgano начинает исчезать, хотя отголоски пряной патоки задерживаются. Они двигаются “в” и “из”, иногда довольно заметно, иногда действуя лишь в качестве случайной ноты в фоне. В то же время зеленая (сандаловая?) бархатистость приобретает почти цветочное качество, как будто Stercus был изначально несбалансированным ароматом, бессистемной попыткой создать цветочно-древесный мускус с ревущим анималистичным характером. Эта цветочная странность, однако, длится недолго. Stercus превращается в смесь сливочного мускуса, высококачественной синтетики, мягкой дымной древесины с еле ощутимой травяной полосой. Это очень сильный аромат, но все равно менее плотный, нежели Black Afgano или некоторые другие творения Nasomatto.
Подобно остальным ароматам линейки Orto Parisi Stercus представляет из себя линейный парфюм, с нерезким раскрытием и практически нулевой динамикой. Он просто становится более “лесистым”, менее анималистичным и ощутимо сладким. Бархатистость отступает на второй план спустя два часа и сменяется пряными земляными пачули с примесью вишни. В сущности, Stercus превращается в смесь Duro и Black Afgano и остается таковой не протяжении шести часов до того момента, пока я не смываю его. Aromachemicals весьма сильны, они забивают обоняние настолько, что я просто бываю уже не в состоянии вычленить различные оттенки на фоне пряно-древесного дымного тумана.
Полагаю, я должен сделать комментарий о том, что если Вы поклонник ароматов Nasomatto, обязательно попробуйте этот парфюм. Ок.
Увы, не ждите многого. Но, быть может, Вы и будете наслаждаться этим ароматом. Во всяком случае, Stercus не ощущается неким фланкером, или плохо сбалансированной копией, как это случилось в случае с Boccanera. Это неплохой парфюм, который может поставить на полку даже неискушенный пользователь.
Вторая линейка Гуальтьери, к сожалению, не имеет в своем составе ни одного выдающегося аромата. Тем отчаянней выглядит маркетинговая шумиха вокруг появления нового бренда. Сеньор Гуальтьери громко заявил: “Nasomatto мертв! Orto Parisi родился!” Когда Вы делаете столь смелое заявление, представляя новую марку, снабдив ее появление неким “Манифестом”, содержащим пространную информацию о скандальном ингредиенте и “человеческой телесности” и уникальности каждого парфюма, будьте готовы к тому разочарованию, которое постигнет Ваших поклонников, узнавших в новых творениях отчетливые образы Ваших же величайших хитов прошлого.
_________________________
оригинал: Kafkaesqueblog.com
alexei-boitsov – :
Дубль два.
Два крепких пшика за ушами и вперед, на прогулку! Та самая специфическая кислятина, которая, возможно, отпугивает в самом начале, быстро стихает почти до минимума (хотя, от мошоночных ассоциаций не откажусь и, разумеется, это личное восприятие, как же иначе). Потом аромат усаживается и напоминает запах свежедостанного ядрышка абрикосовой косточки. Даже не запах, вкус! И есть в нем эта самая кислинка, специфичная для свежего абрикосового орешка. Но, конечно, больше глубины, древесности и маслянистости, Галтьериевских семечек всяких и легких дымков. Хотя периодически и самому носителю, и рядом находящимся людям слышатся некие цветы, вроде жасмина, но подвявшего.
Носится аромат очень легко, даже удивительно, совершенно не напрягает. У неподготовленных носов никакого отторжения не вызывает, только хорошие отзывы. Стойкость почти двухнедельная на шарфе и два дня на шее после 2-3 душей. Так что свою стоимость, ну наверное, оправдывает.
Хочу. Но ценник требует решительности.
kia284 – :
Пришла сегодня в РГош за очередным флаконом Black Afgano. Консультант предложила новые ароматы от Alessandro Gualtieri. Из 5-ти ароматов этот произвёл просто неизгладимое впечатление, забрала последний полноценный флакон духов 50мл. Вне всякого сомнения, заслуживает самого пристального внимания. Самодостаточен. Совершенен. Интересно, что только сейчас, т.е. именно после покупки, я прочла комментарии и посмотрела на картинки к аромату. Т.е. “заданных ожиданий” НЕ было. Сказать, что моё неизгладимое впечатление усугУбилось, – ничего не сказать. “Пахнет подкисшей мошонкой”?! Ну это что-то глубокОоо личное… Нет опубликованной пирамидки. Есть только твоё, сугубо твоё представление об аромате. Сексуальный? Однозначно. Но не про секс, нет. Возможно, про обнажение души? Оттого и обнаженные тела, как иллюстрация. Властный. Захватывающий, в т.ч. и мысли. И выбор на уровне подсознания, – однозначно, он – мой. Переход из крайности в крайность, от агрессивности к чувственному наслаждению…Но и это ещё не всё. Казалось бы, обычная, даже лаконичная упаковка, но никто не упомянул о том, что вот только достать из неё флакон сразу не получится, т.к. изнутри его держат захваты-головоломки. Вот это полновесный довесок к аромату! Хочешь достать?! А разберись-ка сначала, как это сделать. Проводя примитивную аналогию, хочешь что-то понять, разобраться в своей душе, своих мыслях, – потрать время, приложи усилия, заслужи. Заслужи это наслаждение – владеть этим ароматом.
О стойкости. С утра по капле на запястья и затылок. С запястья перестала слышать почти сразу. В офисе, предельно занятая делами, при движении тела внезапно через неравные промежутки времени прикрывала глаза от наслаждения ароматом и замирала. Да он как кошка, гуляющая сама по себе? Совершенный гипноз. Неотвратимая зависимость. Я подчинена.
pashka49 – :
Друзья, буду откровенным. Второй затест, на блоттере. Вдумчивый подход на свежий, не занюханный еще нос, то есть пришел в магаз и сразу к нему…
Пахнет подкисшей мошонкой. Мда-да. Именно такой кисловато-подпрогоркший запашок и именно он приводит в замешательство сразу после нанесения. И как-то даже стыдно это озвучить, да даже подумать, все-таки такая высокая материя, ароматы ж!
Телесный?! Еще какой! Это вам не безобидный мускус с его чисто вымытыми влажными после спортзала подмышками или похожие на мочу/пот стероидные санталоиды, действительно придающие оттенок самца, к ним народ уже кое-как подпривык. Тут другое, хотя и не какашки, о коих идет речь в названии.
Иногда так пахнет от очень полных людей, которые плохо соблюдают гигиену кожи. Запах масляной кислоты, очень характерный. И он не дал мне нанести аромат на себя, только на блоттер. Хотя ради эксперимента все-таки попробую как-нибудь.
Консультант в бутике сказала, что этот аромат из всей линейки привлекает больше всего посетителей, особенно женщин, хоть их и в принципе больше, чем мужчин в магазине с духами.
А что же дальше? Опять же повторюсь про блоттер. На теле это все может и вправду измениться до неузнаваемости. Со временем эта кисло-соленая нота уходит, аромат начинает пахнуть то ли как настоящий сандаловый веер, то ли как фигурка их можжевельника, что продаются на нашем юге. Древесно-минеральный запах с каким-то невнятным оттенком мякиша круглого ржаного хлеба, кисловато-соленый и сухой. При этом очень знакомый и вызывающий приятные ассоциации, притягательный даже) И не подумаешь, чем это могло пахнуть в начале.
Этот аромат из всей линейки Orto Parisi, да и вообще из творений Галтьери, один из самых любопытных, правда! Другие более-менее носибельные, но не производят такого неоднозначного впечатления. Он реально похож на запах секрета апокринных потовых желез человека, слегка тронувшийся в течение дня. И это, походу, работает! На уровне тех самых инстинктов. Из обонятельных луковиц, да в лимбическую систему, эмоции без первичного осмысления! Сразу и не успеваешь понять, чем пахнет, а подкорка уже завертелась, учуяла… Все мы люди приличные, бла-бла-бла, но феромоны и схожие с ними по действию запахи тела никто не отменял. И как бы там ни фукали, ни мылись до стерильности, мы живые существа и не далеко ушли в своей физиологии от животных. А те-то любят изваляться в какой-нибудь тухлой рыбе, ведь для них это самый что ни на есть парфюм. Видимо, на это и поставил автор. Ему, конечно, не впервой такое проворачивать, но тут он развернулся ого-го, у него получилось (уж было на чем поразмяться) и выполнил он свою работу гладко.
Похож ли Стеркус на Черного Афганца? Мне так не показалось. Афганец намного более масляный, как засаленная куртка человека, только что вышедшего из помещения, где готовилась жирная пища, например, плов. Стеркус же сухой и кисловатый.
Насчет сходства с запахом конюшни не соглашусь, хотя бывал там совсем недавно. Там немного по-другому пахнет, да и более прямолинейно. Примерно как в цирке, только круче. Однако угадывается сразу – это ж конюшня, та-дам! Стеркус же коварный, утонченный высококачественный аромат продуктов жизнедеятельности, но все-таки человеческого тела, его укромных уголков, как и положено, согласно изначальной концепции всей линейки.
Вобщем, попробуйте. Это интересно, так обыграть запахи, м-м-м, выделений человека (и/или животных). Мне кажется, это давно привлекающая парфюмеров идея, но воплотить ее в аромате элегантно и не пошло редко кому удается.
DutAccuth – :
Интересный, брутальный и дарковый аромат stercus от orto parisi – звучит глубоко, тепло и бархатно. Отдаленно напоминает black afgano от nasomatto, только главным вдохновением стал не гашиш, а конюшня со всеми своими животными нотами “как есть”. Среди ароматов бренда, как я понимаю, Stercus самый популярный и, однозначно, самый запоминающийся – слушал все, запомнил только его.
soeinfach – :
Понравился. Тем, что я не смог определить чем или даже КАК именно он пахнет. Аромат очень плотно собран, как полированный, без единой щербинки и выпуклости, как древний гладкий бурый камень. Или как если раскрутить что-то пестрое, то все краски сливаются воедино. Это, разумеется, очень ассоциативное и образное описание.
Этой монолитностью он отличается от остальных ароматов марки. В нем есть что-то плотское, может отголоски человеческой кожи, пота, что-то солоновато-кожистое, но не броское. Никак не объяснить точно… Или это запах влажных волос, высохших на солнце? Я слушал с блоттера и самое раскрытие не застал. Но после этого аромата пришла интересная идея для самого себя! Я давно хочу найти гладкий, невыпирающий, монолитный, псевдонезаметный, но при этом не скучно собранный, не монотонный аромат, не просто кэжуал-свежак или мономолекулу. Так вот этот стеркус возможный кандидат на эту роль. Плотный, гладкий, но не выделяющийся, как кокон из бурого дыма.
Ничего фекального не услышал. Надо попробовать разносить этого незаурядного товарища.
рарог – :
Создан из дорогой синтетики. Возникли неприятные ассоциации которые озвучивать не буду,так как они еще и не приличные.
cuxvnoz8 – :
Я не смог бы описать ощущения вызванные линией парфюмов Orto Parisi лучше, чем это сделал её создатель Alessandro Gualtieri. Я могу лишь донести до вас его мысль, переведя её на русский язык:
“…говорят, что части тела, которые издают запах, это именно те его укромные уголки в которых и сосредоточена душа.
Сильные запахи нашего тела словно олицетворяют собой избыток души и потому они порой невыносимы до такой степени, что мы, наперекор нашим врожденным животным инстинктам, стремимся подавить и изгнать их из цивилизованного мира.
Этот проект родился в моём воображении. Я задумал его, словно некий потайной сад. Когда то давно я забрёл в него, чтобы посадить здесь семена надежды, я усердно удобрял его моими детскими грёзами, которые я столько лет лелеял в своём сердце, потом я долго и упорно культивировал эти хрупкие побеги, мечтая однажды собрать плоды своих трудов. Сад Паризи – ничто иное как моя наивная попытка доказать, что наше тело и есть этот сад. В его потаённых аллеях произрастает аленький цветок нашей души и чем чище наша душа, тем сладострастнее её благоухание…”
Словом, не смысла говорить об ингредиентах этих парфюмов, ведь их главный секрет: родниково чистый аромат вашей души.